Limpieza de Muebles Antiguos. Recetas de Productos de Limpieza

En la limpieza de muebles antiguos como norma general se deben rechazar las limpiezas a fondo, siendo la limpieza proporcional al grado de suciedad y deterioro del acabado del mueble. Para determinar que limpieza hay que realizar recomendamos leer la entrada del Curso de Restauración Limpieza del mueble . Para determinar el grado de limpieza a realizar en el Taller de Gusilina hemos establecido 5 Grados de Limpieza  que nos ayudan a elegir el proceso de limpieza, los productos y las fórmulas para fabricarlos artesanalmente.

Grado 1. Muebles sucios superficialmente.

En este grado se trata simplemente de limpiar superficialmente los muebles de la suciedad propia del uso diario (polvo, grasa...) utilizando los siguientes compuestos:

·         1ª Fórmula: 90 % Agua + 10 % Jabón de Aceite.

·         2ª Fórmula: 10 % Jabón neutro + 2% Amoniaco +88 % Agua.

·         3ª Fórmula: 15 % Jabón Vulpex + 85 % Agua.

Cuando la madera está chapeada, después de limpiar con alguna de estas fórmulas,  es necesario neutralizar el exceso de humedad con un disolvente ( aquél que no se encuentre en la Fórmula del acabado).

Grado 2. Muebles sucios y desnutridos

En este grado se trata de realizar una limpieza que a la vez nutra y limpie el mueble. Para realizar esta limpieza nutritiva se pueden fabricar diferentes productos con las siguientes fórmulas:

·    1ª Fórmula: 1/3 Vinagre de manzana + 1/3 Aceite de linaza cocido + 1/3 Esencia de trementina  o alcohol. (esta fórmula se conoce como el Jugo de los Muebles y sus resultados son muy buenos).

·    2ª Fórmula: 1 parte Aceite de linaza crudo + 3 partes Esencia de trementina.

Grado 3. Muebles con acabados apagados.

Si lo que se desea es solamente reavivar el acabado se utilizan las siguientes fórmulas para crear los productos revitalizadores:

·    1º Fórmula: ½ litro Aceite linaza cocido + ½ litro Esencia de trementina + 30gr. Cera abeja

·  2º Fórmula: ½ litro Aceite linaza cocido + 1 ½ Agua + ½ litro de Alcohol desnaturalizado.

·  3º Fórmula: ¼ litro de Vinagre + ¼ Alcohol desnaturalizado + ¼ Aceite de Parafina.

·    4º Fórmula: 4 partes de Aceite de linaza + 1 parte de Alcohol desnaturalizado + 1 parte Esencia de Trementina + 1 parte Vinagre + ¼ parte de Manteca de antimonio.

·  5º Fórmula: ½ litro de Aceite parafina + ½ litro de Alcohol desnaturalizado + ½ litro de Vinagre + 90 gr de Trípoli en polvo tamizado.

Grado 4. Muebles con acabados deteriorados.

Cuando no sea posible la regeneración de los acabados degradados se elimina el acabado con productos fabricados con disolventes

Antes de proceder a la limpieza con disolventes es necesario saber de qué tipo de acabado se trata ya que según sea uno u otro utilizaremos un determinado tipo de disolvente. Si no se reconocen se realizaran catas con diferentes productos. Para ello seguimos la siguiente regla:

El diluyente del  producto utilizado para el acabado sirve también para eliminarlo.

Los disolventes que no participen en el producto de acabado sirven para limpiarlo superficialmente.

Así tenemos que:

·  El alcohol elimina la goma laca, los barnices a la laca, las pinturas acrílicas modernas y el dorado al Aceite.

·     El aguarrás o esencia de trementina elimina la cera y la suciedad.

·     El disolvente universal elimina los barnices nitrocelulosicos y poliuretanos.

·     El agua elimina la cola – tempera acrílica, el guache, el yeso y el dorado acrílico.

·   Los decapantes de base disolvente eliminan la pintura al Aceite, la goma laca, algunos acrílicos, barnices y lacas modernas.

Los disolventes pueden ser utilizados conjuntamente en aquellos casos en los que el acabado sea persistente según las siguientes fórmulas:

·         1 ª Fórmula: ½ Alcohol 96 º +  ½ Aguarrás.

·         2ª Fórmula: 1\3 Acetona + 1\3 Alcohol + 1\3 Agua

·         3ª Fórmula: 70 % Metanol + 10 % Tolueno + 20% Agua (aclarado con aguarrás)

·        4 ª Fórmula: Acetona + Alcohol etílico

Grado 5. Muebles con acabados muy deteriorados y difíciles de eliminar

El decapado es un proceso irreversible y solo lo realizamos si el acabado no puede eliminarse con otros productos menos agresivos. Se pueden utilizar decapantes para pintura de tipo caustico o decapantes en pasta, líquidos o gelatinoso.

Los decapantes para pintura de tipo caustico no son recomendables pues producen alteraciones irreversibles, como quemaduras en la madera, alteraciones en el color... Pueden ser preparados con éstas fórmulas:

·   1ª Fórmula: 3 cucharadas de lejía en 1 litro de agua caliente + almidón de trigo en polvo (este decapante es el menos agresivo)

·     2ª Fórmula: Sosa cáustica en agua caliente (para esmaltes). Aclarar con agua y vinagre. Es muy corrosivo por lo que hay que extremar la seguridad en el uso del producto.

Los decapantes en pasta, líquidos o gelatinosos son los más recomendables, si fuera necesario utilizar decapantes. Pueden ser preparados con estas fórmulas o adquiridos en el mercado ya preparados.

·   1ª Fórmula: 100 gr. Benzol + 75 gr. Aceite fusel + 25 gr. Alcohol desnaturalizado + 12 gr. Parafina en escamas.

·  2ª Fórmula: 3 partes de parafina en escamas + 50 partes de benzol + 25 partes de alcohol desnaturalizado + 25 partes de acetona

Estos decapantes llevan en su composición ceras por lo que cuando el mueble está decapado se ha de limpiar con agua jabonosa ( VULPEX ) + unas gotitas de amoniaco. Después se neutraliza inmediatamente la humedad con disolvente nitro o alcohol de 96ª.

Adhesión de mobiliario

Beatriz. Hola. Me he encontrado en el basurero una butaca descalzadora de madera de haya que está sucia, tiene algunas piezas desencoladas y la tapicería en muy mal estado. La recogí pensando que podría restaurarla pero ahora que la tengo en mi pequeño taller no sé si voy a poder hacerlo sin ayuda. ¿Creéis que se podría restaurar?.

Taller de gusilina. Cualquier pieza de mobiliario que esté más o menos completa puede restaurarse. Para restaurar esta descalzadora, no obstante, dado los desperfectos que presenta, necesitaras conocimientos especializados de ebanistería para repararla estructuralmente y conocimientos de tapicería para rehacer el tapizado.

Beatriz.Se me antoja un poco difícil pues la ebanistería es un oficio complejo. Lo sé porque tengo un amigo que es ebanista.

Taller de gusilina. Tienes razón. La ebanistería es un oficio complejo y para ser un buen ebanista se necesita toda una vida. Pero yo no te propongo que seas ebanista sino que aprendas lo necesario de la ebanistería aplicada a la restauración. Puedes aprender a tratar los desperfectos más frecuentes y contratar a un carpintero para aquellos que no puedas resolver.

Beatriz. Y la tapicería, también podré aprender.

Taller de gusilina. La tapicería es menos compleja que la ebanistería, fácil de aprender y de aplicar. Te aseguro que con una buena planificación podrás realizar tu primer tapizado con notable éxito.

Beatriz. Lo voy a intentar. Por donde empiezo a aprender a hacer las reparaciones estructurales que necesita la descalzadora.

Taller de gusilina. Las reparaciones estructurales más frecuentes y más fáciles de solucionar son las adhesiones. En muchos casos, para reparar el mueble simplemente habrá que encolar los ensambles y las piezas desencoladas o desprendidas.

Las reparaciones estructurales más complejas son las reintegraciones de material en aquellas zonas del mueble donde se ha perdido. En ocasiones hay que reintegrar hendiduras, grietas, ensambles, patas, puertas y fragmentos de chapa.

Para facilitarte el análisis de las reparaciones estructurales que has de realizar en la descalzadora puedes seguir este guión:

Beatriz. He seguido el guion y este es el resultado.

Taller de gusilina. El análisis refleja que para restaurar la pieza habrás de encolar los ensambles que están desencolados.

Beatriz. Que son los ensambles?

Taller de gusilina. Los ensambles son la unión de dos piezas de madera en la que una se sobrepone a otra. Son muchas las técnicas de ensamblado y los ensambles ideados pero de entre todos, el ensamble que más encontrarás al restaurar es el ensamble a caja y espiga. En este ensamble una de las piezas (espiga) se introduce en la otra (caja) formando una estructura compacta.

Beatriz.¿Cómo encolo los ensambles?

Taller de gusilina. El primer paso a dar es limpiar los restos de cola de los ensambles. Para ello podemos utilizar agua caliente, (que disolverá los restos de cola), una lima para limpiar las espigas y un formón para limpiar las cajas.Una vez que los restos de cola han desaparecido has de decidir que cola vas a utilizar en la adhesión. Si sigues el criterio de reversibilidad y de estabilidad de los materiales, la cola que emplearás será en mayor grado la cola fuerte y en menor grado la cola de acetato de polivinilo (cola blanca).

Beatriz.¿Qué es la cola fuerte?

Taller de gusilina. En la biblioteca del taller de gusilina te dejo un documento sobre las diferentes colas, su preparación y uso.http://www.gusilina.com/taller/pdf/adhesivos.pdf

Beatriz. He decidido utilizar cola fuerte pues examinando la descalzadora he encontrado cola cristalizada que creo, después de leer sobre los diferentes tipos de cola, que es cola fuerte.

Taller de gusilina. Pues ha llegado el momento de encolar. Necesitaras a parte de la cola, sargentos y trocitos de madera

Beatriz. ¿Qué son los sargentos?.

Taller de gusilina. Los sargentos son instrumentos de sujeción o presión en forma de “C “con mandíbulas en sus extremos que por medio de un tornillo ejercen y mantienen la presión. En el oficio se los conoce como gatos.

Beatriz.¿Qué tipo de gatos he de utilizar?

Taller de gusilina. Existen muchos tipos, pero yo te recomiendo que utilices el sargento de apriete rápido. Es el más utilizado por su versatilidad y es muy útil cuando se necesita rapidez en la fijación. Los hay de muchos tamaños y calidades. Procura hacerte con unos cuantos (a partir de 5) y que sean de buena calidad, pues es una herramienta que de mala calidad es inservible a los pocos usos.

Beatriz. Ya tengo reunidos todos los materiales necesarios. ¿Cómo comienzo?

Taller de gusilina. Con un pincel aplicas la cola fuerte caliente, colocas los protectores de madera (para evitar las marcas que dejan las mandíbulas) y los gatos.

Cuando hayas colocado los gatos hay que comprobar que la silla no cojea. Para ello colócala en una superficie plana y comprueba que está estable. Si no fuera así mueve las mandíbulas de los gatos un poco arriba o un poco abajo hasta que encuentres la estabilidad de la descalzadora.

Beatriz. Cuanto tiempo tengo que esperar para que la descalzadora esté encolada.

Taller de gusilina. El tiempo de secado es de tres horas como norma, pero cada cola tiene un tiempo diferente, por lo que como medida de seguridad, puedes dejar la pieza encolando durante 12 horas.

Beatriz. Acabo de desencolarla y ha quedado totalmente estable.¿Y ahora que he de hacer?

Taller de gusilina. Una vez que has reparado estructuralmente la silla será el momento de restaurar el tapizado.

Beatriz.¿Es difícil tapizar? ¿Crees que podré hacerlo?

Taller de gusilina. Claro que sí. Sólo necesitas saber los materiales y los pasos a realizar. Continuaremos la semana que viene con una entrada sobre tapicería.

Beatriz. Estaré esperando. Un saludo

Adhesivos. Colas Animales. Cola de pescado

La cola de pescado se obtiene hirviendo la piel y otros desperdicios del pescado, incluida la espina, en agua ligeramente ácida.

Se suele comercializar en formato de hojas transparentes o en polvo.

El proceso de fabricación consiste en hidratar las placas o el polvo de pescado sumergiéndola en agua y dejándolo reposar de 12 a 24 horas para que la cola se hinche y se ablande.

Una vez hidratada introducimos los granos de cola en un recipiente de cristal o de barro del doble de tamaño de la cola hidratada mas el agua y lo calentamos al baño María evitando que hierva.

La cantidad de agua a utilizar es de 70 gr. de granos de cola por cada litro de agua.

A la cola de conejo se le pueden añadir un desinfectante del tipo fenol (1 gramo), miel (1/2 cucharada)  para mejorar su elasticidad y un chorro de vinagre para romper tensiones y facilitar la absorción.

Como todas las colas orgánicas, esta cola, si se conserva muchos días, acaban por descomponerse, sobre todo en épocas calurosas, por lo que es recomendable hacer solo la cantidad que vayamos a utilizar.

Al igual que la cola de conejo se utiliza para la fijación de la capa superficial al soporte del mueble, no usándose para adherir zonas estructurales pues no es resistente.

El poder de penetración de esta cola es muy alto, ya que es menos viscosa que las otras colas animales. Otra de sus ventajas reside en  que no mancha la madera.

La cola de pescado es muy sensible a la humedad y  puede verse atacada fácilmente por microorganismos. Su toxicidad es nula.

Adhesivos. Colas Animales. Cola de Conejo

Originalmente la cola de conejo se fabricaba exclusivamente a partir de la piel del conejo, pero en la actualidad frecuentemente aparece adulterada mediante el añadido de los huesos del mismo animal. 

Se presenta en forma de grano o en forma de placas o tabletas duras, rectangulares y translúcidas, unas más claras otras más oscuras, según su procedencia y calidad.

El proceso de fabricación consiste en sumergir la cola de conejo, ya sea en tableta o en rano,  en agua y dejarla reposar de 12 a 24 horas para que la cola se hinche y se ablande.

Cuando las placas están hidratadas se introducen en un tarro de cristal el cual se coloca en una cazuela con agua a fuego lento,  removiendo la mezcla hasta su total disolución sin que hierva ya perdería elasticidad y adherencia.

Para posteriores usos se calienta la cola al baño a María, evitando en todo momento que la cuela hierva, porque de ser así ésta perdería su fuerza.

Como todas las colas orgánicas, esta cola, si se conserva muchos días, acaban por descomponerse, sobre todo en épocas calurosas, por lo que es recomendable hacer solo la cantidad que vayamos a utilizar.

La cantidad de agua depende del uso que vayamos a darle a la cola. A modo orientativo si vamos a usar la cola para imprimar un mueble para su posterior policromía usaremos una proporción de 125 gr. de cola por 1 litro de agua.

Si lo que deseamos es una cola para imprimar una superficie que va a ser dorada la propician será de 50 gramos de gránulos de cola por  600 ml de agua.                                                               

Al usarla, podemos conocer su fuerza humedeciéndonos la palma de una mano; según la adherencia que ofrezca una mano sobre otra, sabremos cuando será necesario añadir más cola o menos agua.

A la cola de conejo se le pueden añadir un desinfectante del tipo fenol (1 gramo), miel (1/2 cucharada)  para mejorar su elasticidad y un chorro de vinagre para romper tensiones y facilitar la absorción. 

Una de las principales caracteristicas de la cola de conejo es que reversible por lo que las piezas ya encoladas pueden ser desencoladas aplicando calor y/o humedad por lo que es muy utilizada por los luthiers.

Adhesivos. Colas Animales. Cola Fuerte

La cola fuerte, llamada comúnmente cola de carpintero, es el mejor adhesivo de la madera además de ser muy reversible, bastante estable y no produce daños.

Se obtiene mediante la ebullición de huesos, cartílagos, pezuñas y otro despojos de matadero. Se comercializa en forma de pastillas, perlas o polvo.

El proceso de fabricación consiste en sumergir la cantidad de cola fuerte que deseemos fabricar en agua y dejarla reposar durante 24 horas para que la cola se hinche y adquiera una consistencia gelatinosa.

Posteriormente se le añade un poco de agua y se calienta al baño María para que se disuelva, evitando que hierva.

La cantidad de agua dependerá del tipo de cola que deseemos obtener.

·        Si lo que queremos es una cola fuerte no se añadirá agua al calentar (adhesión de ensambles).

·        Si lo que deseamos es una cola media (adhesión de chapas) se utilizaran 140 ml de agua por cada 160 gr de cola fuerte. 

·        Si queremos una cola diluida, por ejemplo,  para realizar un apresto, echaremos agua en una proporción de 100 gr. de cola por cada 1000 ml de agua.

En el  proceso de adhesión para conseguir un buena unión se deberá impregnar las dos superficies a encolar hasta que las superficies estén mordientes, momento en el que se procede a la adhesión, evitando en todo lo posible que la unión se haga cuando la cola este demasiado caliente o demasiado fría.

Una vez realizada la unión se deberá dejar secar al menos 3 o 4 horas antes de seguir trabajando con la pieza.

La eficacia de la cola disminuye a medida que se recalienta por lo que se debe preparar en pequeñas cantidades.  

Los inconvenientes de la cola fuerte dependen de los factores ambientales. Así, en lugares excesivamente secos pierde su elasticidad volviéndose quebradiza. Esto se puede remediar añadiendo a la mezcla

• 1 cucharada de melaza o miel
• 2 gramos de fenol (fungicida)
• 1 cucharada de vinagre (evita la aparición de hongos).

Otro de los inconvenientes de la cola fuerte es que su tono oscuro resulta ser demasiado evidente en las uniones de superficies claras, lo que se puede evitar añadiendo a la cola Blanco de España.

Invitación al Taller de Tapicería Tradicional

El taller de tapicería  tradicional supone una nueva colaboración entre el Taller de Gusilina y el Baúl Artesano de Bego en el que os proponemos que desempolveís  esa silla que lleva un montón de tiempo esperando en un rincón y que os animéis a tapizarla siguiendo el mismo camino que va a seguir Bego en su aprendizaje de la tapicería tradicional aplicada a la restauración.

El objetivo del curso no es enseñaros tapicería. No es nuestro oficio . Nuestro oficio es la restauración de mobiliario. Por lo que este proyecto que emprendemos no os enseñará ni los extensos conocimientos que poseen los tapiceros especializados en tapiceria clásica ni el oficio de la tapiceria moderna. Solo os mostrará un método  para  restaurar / rehacer la tapiceria  de esas sillas que se quedaron sin acabar . Esperamos, que os sea útil.